この１年を振り返る（３年目・Modify編）

んー…、３年目は「もっと」大した事やっていないような気が（汗
「フロントスピーカー交換」は、ありきたりだし。
「簡易オンボードカメラ？」は本当に簡易でしかないし。
「アルミホイール交換」はノビチェンコさんからの頂き物（物々交換）だし。
「レーダー探知機」は未だ仮設置のままなんだよなぁ…。
＿|￣|○

レーダー探知機（仮設置編）

これから記載するＤＩＹを行った場合、事故や火災の原因になる可能性があります。この記事を参考に改造を行って不具合が発生したとしても当方では一切の責任を負いません。必ず自己責任において作業を行ってください。
また青春指南役さんが書かれたDIYの心得と注意を、ご一読していただけますようお願いいたします。

えーと、やっとレーダー探知機買いました。

マルハマの「GPS-9500LS」です。某ＳＯで販売しているユピテルのCR860iqとどちらにしようか迷っていたのですが、ユピテルは誤報が多いというイメージが個人的にありまして、オービス登録数が少ないらしいが誤報も少ないというマルハマにしました（CR860iqの方が安かったんだけどねぇ～）。

「アンテナ部がデカい！」と言う話を聞いていましたが、確かにＥＴＣとかナビとかのアンテナと比べると大きい。でもレーダー受信部もこの中に入っているので、この大きさは仕方ないかも。

とりあえず仮設置ということで、キレイに剥がせるタイプの両面テープを使って、本体を時計前に、アンテナをダッシュボード上に、コード類は1DINポケットや灰皿部にとりあえず詰め込み（マネしてはいけません！）。
とりあえず知っているオービス設置場所１カ所に行ってみましたが、２ｋｍ手前からちゃんと警告してくれました。その他は至って静かでしたよ。無線がどーのとか全く無く。ええ、ＡＬＬモードでしたが。

レーダー探知機スレとかを読むとＧＰＳの測位に時間が掛かる機種とかが有るらしい、との事なので試しに撮影してみましたよ。早いか遅いかは他のＧＰＳレーダー探知機を使ったことがないから分からないけど。
夕方に撮影したので映りがイマイチなのは勘弁してください。 (；´д｀)ゞ

取り付けたのが今日なので、サイン会場ではどうなのか？無線とかの入り具合はどうなのか？などの評価をするにはまだまだ時間が必要です。
とりあえず正常動作することが確認できたので本格設置をどのようにするか検討したいと思います。このままだと表示部がフロントガラスに反射で映るし、コードが丸見えなのも問題だし。

アルミホイール交換

というわけでタイヤ交換(ODO31014km時)の続き。
タイヤと一緒にアルミホイールまで交換させていただいたのでした。

トランピオ Vimodeと共に、純正アルミホイールとの交換という形で頂いたのは、エンケイのES-TARMAC。サイズは１５インチ7.0Ｊオフセット48。
ノビチェンコさんのレビュー記事は以下を御覧下さい。
ENKEI （エンケイ） ES-TARMAC　（ＥＳ　ターマック）（速すぎるぜ！インプレッサ１５ｉ！！（仮名））

ホイール外す際に、車載工具のホイールレンチは役立たずなことが発覚。作業の大部分をノビチェンコさんにやっていただくことに （；´Д｀）人
あとでＳＡＢにて十字ホイールレンチを買いましたが（順番が逆だろ？＞漏れ）。

ノビチェンコさんが外したホイールを持って驚愕！　RE88＋純正アルミとVimode＋ES-TARMACの重量差は歴然としていました。上記リンク先のノビチェンコさんのレビュー記事には純正アルミの重量が約7.5kg、ES-TARMACが約5.3kgとありますが、持った感じはそれ以上に感じましたよ。

ちなみに家族に黙っていたら、１週間後にバレましたｗ

今回の件でノビチェンコさんにはお世話になりました。
大変感謝しております。m(__)m

簡易オンボードカメラ？

「Modify」というほど大袈裟な物ではないのですが（汗

先月、秋葉原に行ったときにオノデンに寄って、ラボックのデジカメスタンド「パシャ!!」というのを買ってきていたんです（パシャ!!がどういう物についてはデジカメWatchの記事を参照してください）。

これを使ってオンボードカメラもどきが出来ないかと思って、試しに「キレイに剥がせる」タイプの両面テープを使って、ダッシュボードに貼り付けてみました。
パシャ!!の台座底面部には半球状の足があるので（参考）、薄いダンボールに両面テープを両面に貼って切り出した物を使って貼り付けています。

で、先週の日曜日に撮影してみたものがこちら。
camtest1.avi（サイズ：4.9MB　時間：約1分　コーデック：DivX）
この位置に貼ると、ワイパーが映り込んじゃいますねぇ～。

あと路面が荒れていると…。
camtest2.avi（サイズ：2MB　時間：25秒　コーデック：DivX）
ダンボール程度では振動を吸収しきれないようです。

まあ、ちゃんとした車載用スタンドには適わないと言うことで。
安全性とかも疑問符が付くし…ね？

フロントスピーカー交換

これから記載するＤＩＹを行った場合、事故や火災の原因になる可能性があります。この記事を参考に改造を行って不具合が発生したとしても当方では一切の責任を負いません。必ず自己責任において作業を行ってください。
また青春指南役さんが書かれたDIYの心得と注意を、ご一読していただけますようお願いいたします。

ＣＤデッキを交換した時に「早くスピーカーも変えたい」とか書いていたんですが、２年も経って交換しました。
…レー探の方が先じゃないのかと、ツッコミが入りそうな気もしますが（汗

先月、仕事で秋葉原に行ったときに秋葉原ラジオ会館１Ｆの山本無線で、アルパインの17cmコアキシャル２ウェイスピーカー「DLS-178X」を買っていたのだ。カーオーディオ買うのは何時もこのお店（つーか他で買ったことがない）で、ＣＤデッキを買った時に勧められたスピーカーが17cmコンポーネント2ウェイスピーカー「DLC-179X」だったんですが、別体ツイーターを取り付けるのもセッティングするのも面倒だし値段も高いしで、軟弱にもコアキシャルにしちゃいました（笑
バッフルボードはアルパインの「17cmスバル車対応 KTX-F171B」。先週末にオートバックス行って買ってきたんですが、一番始めにＳＡＢ行ったら売り切れで地元に有ったのはなんでやねん（笑）。エーモンの方が安いんだけどね。アルパインの方はスピーカーがやや斜め上向きになるように作られているんですよ。

アルパインにはＷｅｂ上で車種別取付け情報（要Abobe Reader）というのを公開しているので、それを参考にして作業を行ったのですが、掲載されているのが丸目の物。ＧＤ／ＧＧはアプライドＡ～Ｄは共通なのですが、Ｅ以降とは一部内装が違うのですよ…。

まずウインドウを全開にした後、ドアミラー裏のカバーを「エイヤッ」と外した後、ＰＷスイッチパネルと一体になっているドアハンドル底の蓋をマイナスドライバー等で開けて、隠れているビスを外します。

ビスは１本だけなので、外したらＰＷスイッチパネルを内装はがしで外します。

ＰＷスイッチパネルの下側にハーネスが３カ所繋がっているので、それを外します。

ＰＷスイッチの下側には日産のマークが（笑）。
ナイルス製でしょうね。

ドアノブ周りのカバーをやはり内装はがしで外すのですが、アプライドＤ以前と形状が違うと云っても鬼門であることには変わりなく。

運転席側は無事に外せたものの、助手席側は「ペキッ」という音と共に破損しました(つД`)
とりあえず付きますが、連休明けにディーラーに発注ですね…。

ドア内張はクリップ止めですので、内装はがしや手を突っ込んで「バキバキッ」とクリップを外した後、少し上に持ち上げればドア内張がドアから外れます。

これが元から付いている純正スピーカーです。見るからに安物（笑
純正スピーカーはビス３本とグロメット３個でドアに固定されています。アルパインのバッフルボードを付ける人は忘れずにグロメットも外しましょう。グロメットは後ろから押せば外れます。

これから付けるDLS-178Xと外した純正との比較（裏側）。純正スピーカーはＭＡＸ３０Ｗ…。

スピーカーとバッフルボードの取り付けは取扱説明書を見てください。アルパインのバッフルボードはキャップボルトとナットで取り付けなので六角レンチとメガネレンチを用意した方が良いでしょう。
この作業の時、ウィンドウは上に上げておいた方がいいですよ。

スピーカーの裏側のドア内部に吸音シート貼り付けたり、ドア内張の中にシスタコートを塗ってみたり（ネタ元）したけど、効果は不明です。スピーカー裏側にはインパクトビームがありますし、シスタコートの塗布も時間の都合上かなりいい加減に塗っていますし。

スピーカーを換えた感想ですが、表現力が上がっている（今までのスピーカーだと聞こえなかった音が聞こえる）のは確かですし、高音も低音も純正より出ていますが、何か軽い音にも聞こえます。まだ買ったばかりのスピーカーなので、これからエージングが進めば音も変わってくるとは思います。
…あ、デッキの方の設定、まだいじってなかった…。

この１年を振り返る（２年目・Modify編）

んー…、２年目は大した事やっていないような気が（汗
ホーン交換は定番中の定番という気がしますし、ワイパーブレードをＧＤＢの物に交換とかホンダ純正ルーフアンテナに交換は純正品流用なうえに目立たないし、ＥＴＣ車載器搭載に電源スイッチ追加は他の人のを参考にやっていますし、カップホルダーとカーゴルームへの滑り止めは地味ですしねぇ～。

そういえばコレに関しては来月辺りからボチボチ作業を再開しようかと。

あとは既に入手済みで作業を行っていない物が他に４点あるんだよな…（滝汗

ルーフアンテナ交換

時代に逆行してルーフアンテナを長くしてみました。
交換したルーフアンテナはホンダ純正品です。ロゴＴＳやインサイト用のルーフアンテナで、部品名は「マストASSY」、部品番号は「39151-S50-J01」、お値段は1,575円（税込）です。
長さはインプレッサ純正の倍以上ありますが、付けてみた感想は「何となく中途半端」（笑
ラジオの入りが余り良くないな～と思っていたので、「長くしてみたらどうだろう？」と思って発注してみたのですが、感度そのものは「ちょっと良くなったような気がする」程度です（爆
初代ストリームiS用のルーフアンテナも考えたのですが、長さが80cm近くもあるので、いくらなんでも付けたらやり過ぎだろうと思ってロゴＴＳ用にしたのですが、真っ直ぐピンっと立てたらＷＲカーの無線アンテナみたいになったかも知れませんね。
ネジは同じですが、アンテナの根元が拡がっている上に隙間が出来るので、ホームセンターで買ってきた水道用の平パッキン（外寸17mm厚さ2mm）を２枚挟んでありますが、出来れば外寸16mm厚さ4mmのが欲しいところです。

スベリ止めシート

カーゴフックを取り付け、バゲッジネットでカーゴルーム内の荷物を固定していたのですが、最近積む荷物が減ったせいで１ｍ×１ｍのネットでは余り気味で荷物がカーブなどで動いてしまうようになりました。

そこでとりあえずダイソーへ行って、約70cm×80cmサイズのスベリ止めシート（税込210円）を買ってきて敷いてみました。
本当はもっと大きいのが欲しかったのですが…（無かった）。


敷いてから数日が経過しましたが問題はないようで、荷物が動いた形跡はありません。
買い物などの荷物を積むことを考えると、もう少し大きいのが欲しいところですが…。
あとネットももう少し小さいのにした方が良いですね。

１ｍ×１ｍサイズの手頃な値段のスベリ止めシートと強引な付け方が可能な80cm×80cmのネットを探すことにしよう…。

ＥＴＣ車載器用電源スイッチ

これから記載するＤＩＹを行った場合、事故や火災の原因になる可能性があります。この記事を参考に改造を行って不具合が発生したとしても当方では一切の責任を負いません。必ず自己責任において作業を行ってください。
また青春指南役さんが書かれたDIYの心得と注意を、ご一読していただけますようお願いいたします。

ＥＴＣ車載器装着の次回予告に書いたとおり、エンジンをかける度に「ピーピーピー」ブザーが鳴るのはうるさい！
ということで電源スイッチを付けました。

	今回用意したのはエーモンのロッカスイッチ、クラッチスタートキャンセルスイッチを作ったときの余りの配線コード、取り付け予定位置から外したスイッチキャップ。あとはクワ型端子にギボシ端子、熱収縮チューブにタイラップなどですね。
	配線コードは今回それぞれ約90cmほど使用。アース用コードにはクワ型端子、電源用コード(＋)にはギボシ端子（オス）、ロッカスイッチの電装品用コード（黄色線）にギボシ端子（メス）をそれぞれ電工ペンチでカシメます。
	作ったアース用コードと電源用コード(＋)を、ロッカスイッチのそれぞれ黒色線と赤色線に結んで、結び目を熱収縮チューブで保護します。熱収縮チューブやスリーブは最初にコードに通しておかないと泣くことになりますよ(´；ω；`)
	スイッチキャップに取り付け穴をあけた後、先ほど作ったスイッチを取り付け。取り付け穴の寸法はエーモン製品の場合、パッケージに記載されています。
	今回、センターコンソールにスイッチを取り付けることにしたので、あらかじめセンターコンソールを外しておき、先にスイッチを取り付け。
	古野電気 J-HP101Bの場合、電源コード(＋)の先にヒューズホルダーがギボシ端子で接続されているので、ETC車載器の電源コード(＋)を外して作成したスイッチの電源コード(＋)と入れ替えます。
	アースはカーオーディオを外すのが面倒だったのでココに（汗
	ヒューズホルダーから外したETC車載器の電源コード(＋)と作成したスイッチの黄色線を接続します。
	配線はシフトなどに引っかからないように、タイラップやケーブルクランプを使って邪魔にならない位置にまとめて固定しましょう。タイラップは縛った後、余分な部分は切断して除去しましょう。 後は内装を元に戻せば作業完了です。
	キーをＡＣＣ位置にして、電源スイッチをＯＮにして内蔵LEDが光り、ETC車載器からブザー音が聞こえれば無事成功です。

今回のスイッチ作成に関して、ＧＧ2Dオーナーのyoshiさんのロッカスイッチ取付（DIY）を参考にさせていただきました。どうもありがとうございました。

ＥＴＣ車載器装着

これから記載するＤＩＹを行った場合、事故や火災の原因になる可能性があります。この記事を参考に改造を行って不具合が発生したとしても当方では一切の責任を負いません。必ず自己責任において作業を行ってください。
また青春指南役さんが書かれたDIYの心得と注意を、ご一読していただけますようお願いいたします。

とっくに来ていたのに、風邪ひいたり何だかんだで延び延びになっていたＥＴＣ車載器（古野電気 J-HP101B）をやっと取り付けましたよ。

まず始めに行ったのは、コンソールボックスを外してきて、コードを通すための穴を開けること。電動ドリルを持っていないのでピンバイスで複数の穴を開け、ヤスリとデザインナイフで穴の形を整えました。
穴の大きさは縦11mm×横8mm。ＥＴＣアンテナコードと電源コードを通すのに最低限必要な大きさです。

コンソールボックスに穴を開けた翌日にいよいよ車載器を取り付けです。
電装品取り付けなので事故防止のためにバッテリーの－端子を外した後、取り付けに邪魔になるパネルなどは一旦外します。
（そのうちパネル類の外し方をまとめた方が良いかな？）

車載器に付属の電源コードは先端にエレクトロタップが付いていますので、ＡＣＣ電源コードにラジオペンチなどを使用してしっかりと挟み込みます。
社外オーディオ用の接続コードはＡＣＣ電源が分岐しているので、端子を替えて接続しても良かったのですが面倒くさかったので(^^ゞ

アースは社外オーディオと共締め…しようとしたらネジの長さが足りなかったので、近くの別のネジへ。
それにしてもこの電源コード、不安になるぐらい細い。これでも大丈夫なほど消費電力は少ないのだろうけど。

ＥＴＣアンテナをこんな所に引っ張りだしてみました。
説明書通りにやるならば、ＥＴＣアンテナコードをダッシュボードとフロントウィンドウの間に通すのですが、ちょっとある考えがありまして。
この段階で一回、ＥＴＣ車載器の起動チェックをしています。

無事にチェックが終わった後、ＥＴＣアンテナコードと電源コードをコンソールボックスまで引っ張ってきます。シフトなどに引っかからない様にマットの下に押し込みます。
ここは車載器の貼り付けなどが終わった後で、黄色のテープが巻かれたハーネスにタイラップで固定します。

なんとＥＴＣアンテナはココに貼り付けました。説明書にはダッシュボードの上って書かれていますが。はじめメーターバイザーの中に取り付けようと思ったのですが、いい設置場所がないのでココに。前傾しているのでちょうど良かったというか。ただし正規の取り付け場所ではないので真似してゲート通れなくても責任取れません！

車載器本体をコンソールボックス内に貼り付けた後、余ったコードを付属のタイラップやケーブルクランプで、シフトやサイドブレーキの邪魔にならないように処理しましょう。
私は電源コードの余った部分をボックスの横のスキマに押し込みましたが。ＥＴＣアンテナコードは曲げるのに制限があるので注意！

予め作成しておいたＥＴＣカードを差して、いざ動作確認！
ディーラーに電話したらＥＴＣチェッカー持っていないと言われたので、そのまま高速道路へ！
減速してＥＴＣゲートに向かったら、無事に通れました！＼(^O^)／
往復したのでチェック料金は1000円ですｗ

コンソールボックスの中に取り付けましたが、フタを閉じてラジオをかけていても、ブザーの音は聞こえました。
またETCアンテナをダッシュボード内に設置したので、見た目にはETC車載器を積んでいるようには見えません。

念のため書いておきますが、私のETCアンテナ設置位置は取扱説明書に記載された設置指示位置とは違うので、この記事を読んで同じようにアンテナを設置されても動作しない可能性がありますので、当方では一切責任を持ちませんので、自己責任ということでお願いいたします。

（次回予告）
それにしても車のエンジンをかける度にブザーが鳴るのはうるさいのよねぇ～。

カップホルダーに滑り止め

高速道路や有料道路を通行するとき、私の車にはＥＴＣが付いていないので、通行料は現金払いなのですが、支払いの際にお釣りの小銭を取りあえずカップホルダーに入れておくのですが、段差とかで音が鳴るのが気になる。また普段でもＰＥＴボトルとかでも段差でカタカタ音が鳴るのが気になる。
というわけでカップホルダーの底に滑り止めシートを貼ってみることにしました。

大まかな寸法を測ったあと、「こんなもんかな？」とテキトーにＣＡＤソフトを使ってデザイン（ｺﾗ

何パターンか出力してみて、「大体こんなもんだろ？」というのを選定（ォ

決定稿を紙に印刷して、１００円ショップで買ってきた滑り止めシートと重ね合わせてカッティング。切り出すときはしっかりと押さえて、下の滑り止めシートと上の台紙がズレないように気をつけてください。

切り出すとこうなります。

ちゃんと押さえていないと、このようなことになります（汗

裏側全面に両面テープを貼る場合は、切り出す前に貼っておくと良いでしょう。両面テープによっては非常に切りにくくなりますが。

貼り付けるとこのようになります。
前席用は小さめに作ってあるので、結構スキマがありますね（汗

もし、この台紙が欲しい方は私のWebページの方でデータを公開しております。
ホームページ→DOWNLOAD→ステッカー・シール用データをDownLoadと行って下さい。LZHファイルの中にPDF・DXF・Jw_cad形式でそれぞれ作成されています。

カップホルダーの壁側まで貼っていないので、どこまで音を押さえられるかは疑問ですけどね（笑

エアインテークダクト（GD/GG9用ダクト編その２）

エアインテークダクトの加工に取りかかったのは６月に入ってから。
ホルツのバンパーパテ ダークグレーで溝を埋めながら、ピラニアソーでフロントフードステー用の出っ張りを切断。一度に盛るのではなく、少しずつ盛って、硬化を待って数日後に耐水サンドペーパーでサンディング、乾燥を待って更に数日後にパテ盛りを繰り返しているうちに７月に。
仕事が忙しかったこともあって、作業を再開したのは８月に入ってから。気泡や上下でかなりズレているパーティングラインを埋めるのにソフト９９のバンパー用うすづけパテのダークグレーを使用。パテ盛り→硬化待ち→サンディング→パテ盛り・・・を繰り返し、中頃には何とかある程度形になりました。
ソフト９９のバンパープライマーを吹き付けた後、プラサフ吹きつけと水研ぎを３回ほど行って、ある程度まで表面を仕上げたのが先週。

今度はこのホームセンターに行って買ってきたコレを塗ったところで終了。
この塗料の完全乾燥は１週間後…。まだまだ作業は終わりそうにありません。○|￣|＿

■過去のエアインテークダクト記事
エアインテークダクト（2005年9月14日）
エアインテークダクトの続き（2005年9月25日）
エアインテークダクトを元に戻す（2005年10月18日）
エアインテークダクト（GD/GG9用ダクト編その１）（2006年5月21日）

ＧＤＢキー

昨年４月に入手して以来ほったらかしのＧＤＢキー。ホームセンターにてキーリングを買ってきたので1.5R試乗の時にもらったキーホルダーを付けてみました。だからといって使う予定は無いんだけどね（コレだとリモコン無いし）。

エアインテークダクト（GD/GG9用ダクト編その１）

昨年、一旦取り外したエアインテークダクトをそろそろ○○しようかと思っていたある日のこと、すとれんじばーどさんのブログを見ていたら、5月15日の記事でGD9用エアインテークダクトが15iにポン付け可能！との話が！
∑（￣□￣；）ﾅﾝﾄ！！
と思いつつ電子パーツカタログで早速チェック！

（↑左からターボ系・2.0NA・1.5NA　※クリックして見て下さい）
ＷＲＸ用を取り寄せた1年前の漏れってバカ！
GD/GG9とGD/GG2・3のレゾネータ共通だよ！
完全に見落としていたよ！
というわけでGD/GG9用エアインテークダクトを取り寄せ。
部品番号は「46012FE010」。お値段は税別で1,700円。
ちなみに取り寄せている間に、ノビチェンコさんにも先越された（笑

取り寄せては見たものの、このまま付けても面白くないな～と。
ＷＲＸ用エアインテークを加工するつもりで用意した物もあるし。
というわけで色々と案があるのだが、もしコレを読んでいる人で良い案や意見があればコメントして欲しい。
今考えているのは
１．カーボン調シートを貼って「なんちゃってカーボンダクト」
２．染めＱを使って青く塗る
３．エンブレムを買ってきて貼る
４．アルミボンネット注意ステッカーをもう少し大きめに作って貼る
の４案。
何がいいかな…？？

■過去のエアインテークダクト記事
エアインテークダクト（2005年9月14日）
エアインテークダクトの続き（2005年9月25日）
エアインテークダクトを元に戻す（2005年10月18日）

ワイパーブレード交換

先日のお客様感謝デイに行ったときに、ＧＤＢやレガシィやフォレスターに付いていて、ＮＡインプに付いていない物を発見しました。それはスポイラー付きワイパー。
スポイラー付きワイパーというとＰＩＡＡやＳｙｍｓからも出ていますが、お値段がチョット高い。
梅雨も近いし、１年使ってきたワイパーゴムもスジが出ることもあるので交換時期だなと思い、ＧＤＢのワイパーブレードをディーラーで買ってきました。
部品名は「ﾌﾞﾚｰﾄﾞ ｱｾﾝﾌﾞﾘ ｳｲﾝﾄﾞｼｰﾙﾄﾞ ﾜｲﾊﾟ ﾄﾞﾗｲﾊﾞ」。部品番号は「86542FE090」。お値段は税別で2,800円。
PIAAのが自動車用品店で3,500円前後していたのと比べると多少安いかなと。
ちなみに純正のワイパーのメーカーはＮＷＢでした。
インプレッサのワイパー取付はＵクリップ方式なので、さほど難しくはありません（交換の仕方が分からない方はＮＷＢのこのページを参照してください）。
交換してみましたが、ＧＤＢ標準装備の物だけに全く違和感がありません。おそらく黙っていれば誰も気がつかないのではないかと（ォ

もうちょっと目立つのが欲しいという方にはＰＩＡＡのカーボンタイプを、助手席側にもスポイラー付きが欲しいという方にはＳｙｍｓのエアロワイパーをオススメします。

ホーン交換

これから記載する改造を行った場合、事故や火災の原因になる可能性があります。この記事を参考に改造を行って不具合が発生したとしても当方では一切の責任を負いません。必ず自己責任において作業を行ってください。
また青春指南役さんが書かれたDIYの心得と注意を、ご一読していただけますようお願いいたします。

ある日、信号が青に変わっているのにケータイに夢中で動かないクルマにホーンを初めて鳴らしたんですよ。
そしたら「ミ゛ッ」って情けない音がしたんですよ(;´Д｀)
そりゃ多くのインプレッサユーザーがホーン交換するわけだと納得しましたよ。

で、ホームセンターで買ってきたのがボッシュのラリーエヴォリューション。選定理由はホームセンターにコレかミツバしか無かったというのもありますが、何よりも「薄い！」というのが決め手ですね。
本当に欲しいのは「ロードランナーホーン」ですが、あれはリプロやレプリカでも高いし入手困難なので…。

交換の際に参考にしたのはＧＤ３Ｅオーナーのsimataku1さんのブログ、「15iウェブ」の2005年8月14日の記事「ホーン交換」です。大変助かりました、ありがとうございます。

今回ホーン以外に用意したのは、アースコード・分岐コード・M6-15のボルト・接点グリス・その他工具ですね。

事故を防ぐためにバッテリーの－端子を外した後、先が長いマイナスドライバーを使ってフロントグリルを外します。
すると１端子のシングルホーンが見えます。手でグリスまみれの端子を外し、ラチェットレンチなどでボルトを外します。ボルトは再利用するので無くさないように。
分岐コードは２本入りだったので、接点グリスを腐食・劣化防止の為に端子に塗ったあと、ホーンに接続。ラリーエヴォリューションは２端子ですが、どちらが＋と－かというのは無いそうです。
あと買ってきたアースコードが２ｍと長い物だったので、15～20cm程にカットして端子を付け替えました。
写真右のホーンは元のボルト、左のホーンはM6のボルトで固定します。ホーンに付いてきたボルトだと太すぎて使えません。また、アースコードの端子が元のボルトの方にはやはり太すぎて入らないため、M6のボルトに共締めです。もちろん端子とボルトには接点グリスを塗ってあります。
アースと違う端子にホーンの＋端子を接続。この元のホーンの＋端子はグリスを塗ってあると云うより充填してあるといった感じです。
ホーンの配線の接続を確認後、外しておいたバッテリーのマイナス端子を元に戻し、動作を確認後、グリルを再装着すれば作業は完了です。

これでホーンの音が「パァン！」という感じになりました。
作業的にはそんなに難しくはないです。
ただ今後鳴らす機会があるのかどうかは不明ですが…。

この１年を振り返る（Modify編）

この１年でいくつかやってきたのですが、あえてＢＥＳＴ３を挙げるとすれば
マットプロテクターの取り付け




カーゴフックの取り付け
及び
カーゴネット


クラッチスタートキャンセルスイッチの作成




というところでしょうか？
マットプロテクターはかなりオススメ。フットレストに足を置くときにマットに足が擦れる（引っかかる）感じが無くなります。エンボス加工が無くても良いのならばホームセンター等でアルミ板を買ってきて自作しても良いかもしれません。
カーゴフックはＦ型から標準装備された代物。ハザードスイッチといいカップホルダーといい、なんで標準装備されなかった（されない）のか不思議で仕方がありません。
クラッチスタートキャンセルスイッチに関してはＭＴ乗りの多くの方が既に実践されていますね。

それにしても今のところオリジナリティがあるModifyが無いですなぁ（ォ
ついでにぶっちゃけると、既に購入しているのに未だに取り付けていないパーツ等が有るというのがアフォだなぁｗ
一回取り外したエアインテークダクトに関しては、そろそろ加工した上で再装着を考えておりますが、その際に色を塗る塗らないなどで考えがまとまっていません。いっそカーボンシートでも貼るか？とも考えましたが、アレいい値段するよね…。